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16/03/2011

Vietnam, rencontre avec les Banhar et les Jaraï, Pleiku-Danag - Hoi An, 20110119

Au moment de monter dans le minibus, le chauffeur s’aperçoit qu’un pneu est crevé. Le pneu changé, nous nous rendons juste à la sortie de Pleiku pour le faire réparer. A chacune des entrées et des sorties de ville et village, se trouve un portique qui passe au-dessus de la route

 

 

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C’est dans un minuscule appentis en tôle que le pneu est réparé. Un véhicule de l’armée vietnamienne a également un problème de crevaison.

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Pendant que nous attendons, un troupeau de vaches traverse la route principale

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Nous pouvons maintenant reprendre la route pour nous rendre dans un village Banhar, une des deux tribus majoritaire dans la région de Pleiku. Les Banhar sont animistes et vénèrent les arbres.

 

Ils cultivent non seulement du riz mais aussi des légumes verts, des épices, de la canne à sucre, des fruits, du café… Grâce à la fertilité de la terre rouge très fertile appelée basalte, ils consacrent 10 mois de l'année aux travaux des champs.

 

Caféiers

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Parallèlement, ils élèvent des buffles, bœufs, chèvres, cochons, poulets…

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Le chien est un compagnon fidèle qui n’est pas considéré comme de la viande sur patte. Ces deux petits-là vont pouvoir continuer à dormir sur leurs deux oreilles !

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C'est par un long chemin de terre que nous rejoignons le centre du village.

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 Distribution de bonbons aux enfants

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 Sur une grande place, nous remarquons tout d’abord deux immenses constructions. L’une est dans un état de délabrement avancé : c’est l’ancienne maison commune

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La seconde est la nouvelle maison commune, en bambou tressée et au toit de chaume ; elle se situe toujours au centre du village, elle sert aux réunions, aux cérémonies rituelles, aux mariages…

 

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  En nous approchant de l'entrée, on voit qu’elle date de l’année 2000

 

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Un peu plus loin, une famille accepte de nous faire visiter sa maison

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Quand ils ne sont pas dans les champs, les hommes font quelques travaux de tressage

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La maison ne comporte qu’une seule pièce. Un coin est réservé à la cuisine qui se fait à même le sol

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Un autre coin est dédié au couchage

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Nous poursuivons notre chemin pour nous rendre au cimetière.

 

 Un énorme arbre attire notre attention :

il s’agit d’un banian plus communément appelé « arbre de Bouhhha »

 

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Un peu plus loin, ce sont des aubergines sauvages

 
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Dans les croyances du peuple bahnar, les gens après la mort deviennent un certain temps des fantômes qui restent dans les tombeaux du village et qui ensuite les quittent pour revenir avec les ancêtres. La famille continue pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, à apporter boisson et nourriture à la personne décédée. La tombe est entrenue chaque jour jusqu’à la cérémonie d’abandon de la tombe ; cette cérémonie est considérée comme le dernier adieu au mort.

 

Tombes à l’ombre d’un poinsettia (Rose de Noël)

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Tombe à l’abandon et stèles funéraires en bois sculpté

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C'est sur ce visage souriant que nous quittons le village des Banhar

 

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Nous prenons le déjeuner dans un restaurant de plein air entouré de rizières

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C'est la période du repiquage dans les rizières

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Arrêt au lac de Bien Hô, appelé aussi « Lac de la Mer ». Ce lac aux eaux couleur émeraude et entouré de rizières en espaliers est très connu de tous les amoureux du coin qui viennent s’y conter fleurette et par les mariés qui viennent y faire des photos.

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Nous nous rendons maintenant dans le village de Lang K’tu, peuplé par les Jaraï. C’est le groupe le plus important parmi les populations des hauts-plateaux. La majorité des Jaraï est animiste et croit que des démons peuplent l'univers. Ils sont renommés pour leurs instruments de musique.

 

A l'entrée du village, des femmes sont en train d’éplucher du manioc

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Un petit bout de chou nous observe discrètement

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Les maisons Jaraï sont orientées selon l'axe nord-sud et occupées par plusieurs familles d'un même clan ; elles sont construites sur pilotis, avec une plate-forme en avancée

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Le Grenier
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La maison et le poulailler
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Une famille nous accueille dans sa maison, c’est très semblable à l’habitat des Banhar.

Coin cuisine

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Un homme Jaraï au visage très typé veut nous montrer également son humble demeure...

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Hélas, vu l'état de délabrement de l'escalier et du ponton, nous n'osons pénétrer dans sa maison
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Quelques portraits Jaraï

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En ce qui concerne les coutumes mortuaires des Jaraï, elles sont identiques à celles des Banhar. Les Jarai, célèbrent le rite de l'Abandon de la Tombe par lequel les proches mettent officiellement un terme au deuil. Les défunts sont dès lors livrés à eux-mêmes, aux intempéries et au monde de l'au-delà. A cette occasion, est érigée autour de la sépulture une palissade de poteaux ornés de statues censées représenter les parents du défunt ou d'animaux mythiques, ultimes protections pour les disparus en même temps que signes ostentatoires de richesse

 

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Bien que plus décorée que chez les Banhar, la maison commune a les mêmes fonctions 

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En début de soirée, nous prenons l’avion pour Danang (1 heure de vol) puis cap sur Hoi An.

 

L'ATR 72 de la Compagnie Vietnam Airlines se pose sur la piste

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15/03/2011

Vietnam, de Buôn Me Thuôt à Pleiku, 20110118

Nous continuons notre parcours sur la route 14, en direction de Pleiku.

Pleiku est une ville de marché, située sur un vaste plateau fertile au sol rouge (le basalte), d’origine volcanique ; c’est la capitale de la province de Gia Lai. Plus de 40 000 de ses habitants appartiennent à différentes minorités ethniques mais elle est peuplée en majorité par les ethnies Bahnar et Jarai.

 

Sur la route de Pleiku, la guide nous propose de nous arrêter au marché local de Buôn Hô

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Appareil photo en bandoulière, nous pénétrons dans le marché Buôn Hô

 

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La première personne que nous croisons en arrivant est entièrement couverte et porte un masque qui lui couvre la majeure partie du visage.

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Ce qui nous amène à poser la question suivante à la guide, à savoir « Mais pourquoi les femmes cachent-elles toujours leur visage sous des masques de toile ».

Selon la guide, les vietnamiennes se protègent du soleil ; elle nous dit envier nos cheveux blonds, nos yeux bleus et notre peau blanche. Contrairement à chez nous, le bronzage n'est pas un signe de bonne mine et les citadines cultivent la blancheur de leur peau.

Pourtant, nous avons remarqué que même quand le soleil n'est pas au rendez-vous, que ce soit en ville ou à la campagne, dans les rizières, au théâtre, à pied, en vélo ou en moto, elles restent masquées, portent bonnets ou chapeaux coniques, se couvrent bras et jambes et portent des gants. Serait-ce pour la pollution ou pour la poussière ? La question reste poséee...

Note : j'ai lu sur Internet que féliciter une Vietnamienne pour son bronzage n'est pas un compliment mais plutôt une insulte.

 

Quelques portraits de femmes masquées.  

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Pour en revenir à notre marché, il y règne une importante animation. La cause : une bande d’étrangers qui se promène dans les allées.

 

Comme dans tous les marchés, on y trouve de tout. Nous sommes accueillis par de superbes étalages débordant de fleurs, de fruits et de légumes colorés.

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Un légume que l'on ne trouve pas dans la cuisine européenne, le concombre amer

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Indispensable dans la cuisine asiatique, le gingembre

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Partout, on y mange. Il suffit de s’asseoir sur l’un des petits tabourets en plastique disposés devant les étals de nourriture et l’on vous sert ce que vous voulez

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Crêpes salées

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Friture
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On y boit : le vendeur enlève le chapeau de la noix de coco, plante une paille dedans et on peut siroter le jus tout en parcourant les allées

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On peut y acheter toutes sortes d’animaux vivants serrés comme des sardines dans leurs cages

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Eh oui ! Même des chiens…

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Les volailles sont tuées, plumées et vidées sur place. Beurk !

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Poissons ou crustacés, vivants ou séchés ? C’est au choix !

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Viande de porc, de bœuf ou de bufle ?

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Ici, il n’y a pas d’âge pour prendre sa retraite
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Plastiques et ustensiles de cuisine

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Gousses d'ail en habits de lumière. L’ail est censé éloigner les mauvais esprits

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Portrait

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C’est sur cette dernière image que nous quittons le marché

 

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Nous reprenons la route pour Pleiku. Le parcours est un joli trajet, doux au regard, qui porte souvent loin au dessus du moutonnement des reliefs. Nous apercevons des plateaux de terre rouge (basalte) et traversons pendant une vingtaine de kilomètres de grandes plantations d’hévéas tandis que de nombreux jardins sont plantés de poivriers.

 

Nous nous arrêtons pour regarder de plus prêt les poivriers, les bananiers et faisons un break dans une plantation d’hévéas. Et hop ! Photos, photos !

 

Le poivrier n'est pas un arbre mais une liane que l'on plante au pied d'un poteau de bois que le poivrier finit par recouvrir. Selon le traitement et le stade de la récolte, les grains pourront donner du poivre noir (baies entières séchées récoltées à maturité), du poivre blanc (baies séchées débarrassées de leurs enveloppes) ou du poivre vert (baies fraîches conservées humides).

 

Poivriers

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Grappes de poivre

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Bananier

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Fleur de bananier

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Régime de bananes

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Arrêt dans une plantation d'hévéas.
L'hévéa est l'arbre qui produit le latex pour fabriquer le caoutchouc.
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 Des saignées sont pratiquées tout autour de l’arbre, permettant au latex de s’écouler dans une coupelle en terre cuite pour y être récupéré 

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Deux touristes dans la forêt
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Après cette agréable balade dans cette jolie forêt, nous rejoignons la grande pagode de Pleiku. Elle est en pleine restauration et une immense tour qui comprendra 9 étages est en cours de construction. Quand elle sera terminée, cette pagode deviendra la plus belle pagode de toute l'Asie. Je veux bien le croire !
La salle de prières
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Tables couvertes d'offrandes
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Moines en prière
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Grande tour de neuf étages en construction
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Dans l'immense parc entourant la pagode
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Griffon
 
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Un moine nous autorise à pénétrer à l’intérieur de la salle de prière. La luminosité est très très faible pour faire des photos mais nous faisons quand même quelques tentatives
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Pleiku ayant la réputation d’être une ville de marché, comme il nous reste un peu de temps, pourquoi ne pas aller y faire un petit tour ?
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Voici le Pitaya plus communément appelé Fruit du dragon
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Un légume que l'on a consommé tous les jours au Vietnam : le liseron d'eau
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Comme sur tous les marchés visités précédemment, les légumes peuvent être achetés entiers, épluchés et même déjà découpés en julienne et prêts à être cuisinés.
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On hésiterait à acheter certaines denrées quand on voit le manque total d’hygiène qui règne au niveau de nombreux étals alimentaires
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C'est avec des étoiles plein les yeux que cette quatrième journée s'achève. Comme depuis le début de notre voyage dans le sud Vietnam, nous n'avons jamais été déçus par aucun restaurant ni aucun hôtel
Hoang Anh Gia Lan Hôtel
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L'immense hall d'accueil de l'hôtel
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Quelques vues sur la ville de Pleiku
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Vue sur la ville avec le marché au premier plan
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Vue sur le marché couvert
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Vue sur la ville
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Vue sur les rizières
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La nuit tombe sur la ville, il est temps pour moi de vous dire à demain
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14/03/2011

Vietnam, à la rencontre des ethnies des hauts plateaux, 20110117

Au programme de cette troisième journée au Vietnam :  visite dans un village de l'ethnie Edê, visite du musée ethnographique de Buôn Me Thuôt, promenade à dos d’éléphant autour du Lac Lak, balade en pirogue sur le lac, spectacle chez les M’nong du village de Mleng.

54 ethnies différentes cohabitent du nord au sud. Chaque ethnie possède se propre langue, sa propre culture, faisant partie intégrante de la culture vietnamienne, riche en genres et en couleurs

 

Les Êdê occupent la plus grande partie du plateau du Dak Lak. Ils vivent dans de longues maisons de bois et de bambou sur pilotis. Curieusement, nous ne rencontrons aucun habitant dans ce village, il semble désert. Les habitants sont sans doute partis vaquer à leurs occupations sur les marchés ou dans les champs.

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Certaines maisons possèdent deux escaliers : la tradition veut que les invités et les propriétaires de la maison n’utilisent pas le même escalier.

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 A gauche, l’escalier réservé aux visiteurs possède deux seins, symbole de fertilité, qu’il est de coutume de toucher avant d’entrer dans la maison. A droite, l'escalier des propriétaires. 

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La boutique du village
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La végétation est luxuriante, on y rencontre de nombreuses variétés d’arbres, de plantes et de fleurs : palmiers, bananiers, cacaoyers, caféiers, poivriers, canne à sucre, papayers, etc…

Palmier

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Papayer
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Poivrier
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De superbes cabosses - prêtes à être récoltées - sur un cacaoyer

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Fruits (ou légumes) dont je n'ai, hélas, pas retenu le nom

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Canne à sucre

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Petite fleur inconnue

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Ce cactus aux allures de vigne vierge a été importé au Vietnam par les colons français au début du XXe siècle. Il produit un fruit délicieux appelé pitaya ou pitahaya, plus connu sous le nom de « fruit du dragon ». C’est vraiment délicieux et j’aurai l’occasion de vous en montrer plus tard dans un marché local

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Nous rejoignons le centre de Buôn Me Thuôt  pour aller visiter le musée des ethnies

 

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Habitat typique sur pilotis. La construction sur pilotis est nécessaire pour éviter les inondations en période de pluies et pour empêcher les visites inopinées des serpents.

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Instruments de musique

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Stèles funéraires en bois

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Palanquin, sorte de chaise que l'on installe sur le dos des éléphants 

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La cuisine avec le foyer à même le sol

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Nous reprenons le minibus, direction les chutes de Dray Sap situées à environ 25 km au sud de Buôn Me Thuôt.

 

Tout au long de la route, nous rencontrons de nombreux écoliers, tous portant la tenue vestimentaire réglementaire obligatoire dans tout le Vietnam

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Nous nous arrêtons dans une plantation de manioc où le séchage et la récolte sont en cours

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Le manioc séché est ensaché
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Les sacs sont chargés sur des reporques tirées par des "tracteurs" de la taille d'un simple motoculteur
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Un peu plus loin, c’est dans une plantation de canne à sucre que nous faisons une petite halte

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Dans un arbre, des fruits étranges attirent notre attention ; il s’agit de durians, fruits qui parait-il sont délicieux mais qui ont un goût de camembert très prononcé. Nous aurons l’occasion de le constater lors d’une prochaine balade dans un marché

 

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Arrivée aux chutes de Dray Sap. Les chutes, appelées  « Chutes de brumes » car ses eaux se précipitent violemment et bruyamment dans la vallée, formant un voile de brume. Elles sont la propriété de Trung Nguyên, le plus grand producteur de café du Vietnam.

 

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Cette contrée verdoyante s'enorgueillit d'une des meilleures espèces de café au monde, le robusta  et Trung Nguyên propose de faire de la province de Dak Lak le fief du café et de Buôn Me Thuôt la capitale mondiale du café.

 

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A 60 km de Buôn Me Thuôt, arrêt au lac Lak. Il fait gris mais d'après les guides touristiques, le lac est entouré de belles collines boisées, au cœur d’une région volcanique faite de basalte

et de terre rouge.

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Le lac est également entouré de rizières

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Tout près du lac se trouve le village de Mleng habité par les M’nongs. C’est dans ce village que nous allons faire une balade à dos d’éléphant autour du lac et même carrément dans le lac pour rejoindre l’autre rive.

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Les éléphants décident tout à coup de descendre dans le lac
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Je me demande ce qui se passerait s'il prenait l'envie à notre éléphant de vouloir se laver le dos...
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 Sur l'autre rive, plusieurs pirogues nous attendent.

C’est assez impressionnant car les pirogues sont très étroites et quand nous sommes installés dedans, le niveau de l’eau arrive presque en haut du bord de la pirogue. Heureusement, les pirogues sont manœuvrées de mains de maître par les femmes du village.

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Après cette petite escapade en pirogue, nous traversons le charmant village des M’nongs : les maisons, en bois et en bambou tressé,  sont alignées le long d’une rue principale

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 Certaines sont plus modernes et plus colorées

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 Heureux évènement à venir...

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Pas besoin de console dernier cri pour s'amuser dans ces lointaines contrées !!!!
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Le soleil se couche maintenant sur les rizières

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Nous nous rendons dans la maison communale du village de Mleng pour participer à un spectacle de danses, musiques et chants traditionnels M’nongs. Le spectacle est organisé par les habitants qui ont conservé toutes leurs traditions.

Nous sommes invités à laisser nos chaussures à l'entrée et à nous installer sur des nattes pour profiter pleinement du spectacle.

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 Le personnage avec un plastron rouge est le chef du village

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Certains hommes frappent sur des instruments de musique ressemblant à des gongs 

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L’un d’entre eux joue d'un énorme tambour

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Les femmes dansent et chantent en cercle autour d’un pot en terre rempli d’une boisson dans laquelle baignent des herbes. Il s’agit du ruou cân, un alcool que l’on sirote à l'aide d'une tige de bambou. Consommé aussi bien dans la vie de tous les jours que lors des cérémonies cultuelles, cet alcool est fabriqué à partir de riz gluant additionné de plantes (gingembre, piment, feuilles du goyavier,…).

 

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Entre chaque danse, les femmes nous invitent, chacun et chacune à notre tour, à venir nous asseoir sur le petit banc et à siroter le ruou can. Un peu sceptiques, nous hésitons puis finalement nous nous décidons à aller goûter ce breuvage qui se révèle être très bon. NB : il est très incorrect de refuser ce breuvage de bienvenue. Et glou, et glou, et glou ! Ce n’est pas très alcoolisé et par trois nous serons invités à accomplir ce rituel.

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Jean-Luc a l'air d'apprécier !
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Et moi aussi, bien entendu !
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Notre troisième journée vietnamienne bien remplie s’achève.

 

 

 
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